Адыгея мало знакома украинским любителям путешествий. А зря. Центром внимания нашего майского похода изначально было плато Лагонаки.
Майский поход по Адыгее |
 |
|
Адыгея мало знакома украинским любителям путешествий. А зря. Центром внимания нашего майского похода изначально было плато Лагонаки. Но пообщавшись в форуме с кубанскими туристами – спасибо им большое за подробные ответы и карты, а институту за халявный интернет, решили, что топать неделю по колено в снегу у нас нет желания. Но и обойти это плато стороной тоже не хотелось. Поэтому маршрут был определен так: водопады Руфабго – т.б. Лагонаки – Каменное море – г.Мезмай – пос. Мезмай – пос. Гуамка. Уже находясь в Белореченске (поезд Москва-Сочи), решили идти в обратном направлении. И были правы. День первый На автобусе доехали из Белореченска до Апшеронска (1час и 20 руб с носа). Семь утра. Погода не то чтобы очень, но и не совсем безнадежная. Местного автобуса до Гуамки пришлось бы ждать до 12 дня, посему решили ехать на частнике за 200 руб. Гуамка – небольшой поселок, по внешнему виду ничем не отличается от наших украинских. Легко находим узкоколейку и движемся по ней к входу в ущелье. Великолепное зрелище! Отвесные скалы, то покрытые лесом, то голые. Внизу, метрах в 20, шумит река Куржипс. Если бы не вырубленная в скале ниша под узкоколейку, вряд ли здесь возможно было бы пройти. Железка соединяет пос. Гуамка с пос. Мезмай и далее идет до пос. Темнолеский. |
|
 |
|
|
Всего километров 17-20. Сложно представить, сколько труда было вложено, чтобы вырубить в скалах такую дорогу. По словам местных жителей, делали это пленные немцы в послевоенные годы. И пока она не пришла в непригодное состояние, использовалась для перевозки леса. Сейчас же во многих местах развалилась, и лишь самый интересный участок Гуамка-Мезмай стал туристическим объектом. Первые километра полтора ущелье очень узкое, далее оно расширяется, открывая прекрасный вид на дальние скалы. Солнышко припекает – хорошо. Через 4 часа очень медленного хода выходим в Мезмай. Поселок встречает шикарными яблонями, живностью и следами разрухи начала 90-х. |
 |
 |
|
|
Хотя хороший магазин и новорусские (или новоадыгейские) хаты тоже есть в наличии. Проходим поселок и начинаем подъем на плато. Лесовозная дорога упорно ползет вверх по красивому смешанному лесу – на мой взгляд бук с пихтами. Отходим километров 5 от поселка и решаем стать на ночевку прямо в лесу возле довольно широкого ручья. Ночью шел дождь. День второй Подъем был поздний. Утреннее солнышко играло в каплях воды, отражаясь миллионами ярких бликов. Позавтракав кашей и черемшой, в обилии росшей под ногами, наконец выходим. Наша цель – плато Лагонаки, маячит вдали белой шапкой снега. После дождя идти по дороге, по которой ездят «Уралы», весьма непросто. Колеи заполнены водой, ноги норовят уехать обратно вниз. Через час пути встречаем весьма колоритную группу из Краснодарского края. Один рюкзак чего стоит! |
|
 |
|
|
Они собираются идти через плато к Черному морю. Следующие два с половиной дня мы будем двигаться то параллельно, то вместе. По пути постоянно пересекаем ручьи и речки, которые во многих местах образуют водопадики и водопады. Многие довольно большие, и будь они в Крыму, непременно имели бы собственное название. Через 3 часа подъема, лесовозная дорога наконец-то заканчивается возле вагончиков рубщиков, пересекаем очередной ручей и водопад и идем по тропе, бывшей когда-то лесовозной дорогой, проложенной теми же пленными немцами. Кое-где еще сохранился настил из бревен. Проходим полуразрушенный деревянный мост, поражающий мужской технический ум своей конструкцией и через час останавливаемся на ночевку на великолепной поляне, в центре которой растут десятка два огромных пихт. |
|
 |
|
| День третий
Погода явно портится. Небо уже серое, иногда срывается дождик. Опять догоняем краснодарцев, которые осматривают пещеры. На карте эти пещеры не обозначены и вход не очевиден с тропы. Обе пещеры обещали быть длинными, но метров через 50, идти пришлось бы по щиколотку в воде. Увидели местных жителей, сантиметров 20 длиной, которые висели на потолке. Вообще, этот район очень богат пещерами. А на плато Лагонаки находится самая длинная в Европе карстовая пещера. |
|
 |
|
|
Через час после пещер начинают появляться пятна снега, дождь усиливается. Довольно крутой, но непродолжительный подъем выводит нас к началу Лагонакского хребта. Становится заметно холоднее – градусов 10. И хотя еще час дня, вместе с краснодарцами ставим палатки в сосняке. Пейзажи вокруг бурлят темными низкими облаками, то и дело скрывающими изрезанные глубокими балками склоны плато. |
|
 |
|
|
Море пожухлой прошлогодней травы колышется вперемешку с подснежниками, пролесками, сон-травой и еще массой неизвестных нам, но от этого не менее красивых цветов. После перекуса решаем прогуляться по хребту. Поднимаемся на гору Мезмай. Виды завораживают. За ночь на ближайшем к нам снежнике появляются медвежьи следы. |
 |
 |
|
|
День четвертый
Самый холодный. Сегодня нам предстоит подняться на плато, дойти до г. Абадзеш, спуститься к краю плато, именуемому Каменное море, а далее - на т/б «Лагонаки». С утра погода радовала относительно чистым небом, но по мере продвижения вверх облаков становилось все больше, а открытых взору гор все меньше. В просветах между черными, явно нехорошими тучами, можно разглядеть Главный Кавказский хребет. |
|
 |
|
|
Приходится идти по снежникам. Краснодарцы говорят, что некоторые из них и в августе не тают. Верхняя часть плато напоминает Крымские яйлы, только раза в три масштабнее, и значительно холоднее. Где-то через 3 часа пути расстаемся с нашими спутниками – они идут направо (почти все) – на Цыцу, а мы налево (с одним из них по имени Джоник) – на Абадзеш. Говорим спасибо за компанию и очень полезные для нас советы. Снегу становится все больше. Причем как снизу, так и сверху. Сначала пытаемся обходить снежники, но потом, поняв, что ноги все равно мокрые, а чем меньше петлять, тем быстрее спустимся, идем напрямик, иногда по колено проваливаясь в ледяную воду. Но вот и долгожданная грунтовка, приводящая к выходу из заповедника. Огромное количество бутылок, фантиков и прочих признаков «культурного» отдыха, указывает на близость этого самого выхода. Следует отметить, что пребывание не территории заповедника стоит весьма дорого – 100 руб. с человека в сутки. (За такие деньги могли бы и дворника нанять). Как контролируют это пребывание, непонятно – тетушка в вагончике на дороге была единственным представителем властей, встреченных нами, но это не показатель, ибо заповедник большой, а мы были лишь на очень малой его части. Денег с нас она не взяла – может ее поразил расписной рюкзак, а может, пожалела ребенка, бредущего по снегу в хлюпающих кроссовках. Далее дорога идет до т\б «Лагонаки». Места должны были бы быть красивыми, но цивилизация упорно превращает их в помойку. Виднеются несколько подъемников. Говорят, катаются здесь до середины апреля. Идем по дороге в поисках подходящего места для ночевки. Но ничего подходящего не встречается. Очень уставшие доходим до Азишской пещеры. По прикидкам километров 25-30 сегодня прошли. Рядом хорошая стоянка. Сначала хотели осматривать пещеру утром, но тут появляется группа подростков, и мы решаем сходить сейчас. Вход 50 руб. Экскурсию проводил один из спелеологов, постоянно работающих здесь. Пещера карстовая, образовалась 4-5 млн. лет назад. Очень красивая, довольно большая, но Чатырдагским уступает и по размерам и по красотам. |
|
 |
|
|
Пока мы втроем осматриваем пещеру, Коля под холодным проливным дождем, в полной темноте (фонари мы забрали с собой), геройски пытается развести костер и приготовить ужин. И это ему удается. Откушав по 100 гр. с горячим супом, засыпаем под звуки дождя. День пятый. Ночью дождь стал снегом, утром вылезать неохота. Распустившиеся цикламены, фиалки покрыты мокрыми белыми комочками. Красиво, но очень холодно и мокро. Джоник уходит рано, без завтрака. Мы же потрапезничав, идем по дороге вниз. Первая же машина подбирает нас. Это оказывается микроавтобус, в котором едут катамаранщики из Пскова, ездившие на экскурсию в Азишскую пещеру. А сейчас они направляются к месту своей стоянки около пос. Гузерипль. Там каждый год в это время проводятся соревнования катамаранов на р.Белой. Посетив по дороге еще одну пещеру - Нежную, движемся дальше. Доехав до развилки на Хаджох, вылезаем из машины, радуясь, что дождь уже не такой холодный как наверху. Идем вдоль дороги. Наша цель – водопады Руфабго. По карте нам надо дойти до пос. Хаджох, перейти реку Белую и по другому берегу вернуться к водопадам. До поселка километров 6, идти приходится под дождем, вдоль дороги, где с грохотом проносятся лесовозы. И вдруг – мост. На карте он не обозначен. Оказывается, был построен не так давно предприимчивой тур-фирмой для того, чтобы к водопадам можно было подойти прямо из машины. Мост закрыт на замок, а висящая табличка сообщает: «проход по мосту платный, взрослые 50 руб. дети до 14 лет – 25 руб». Так и хочется добавить подпись – О.Бендер. Решаем не экономить (плата берется не за посещение водопадов, а за проход по мосту, и если обойти, как мы планировали, то можно не платить) и расстаемся с деньгами. Две симпатичные внучки великого комбинатора выдают чек и берут подписку о том, что они за наши действия на мосту ответственности не несут. Вид впечатляет. Белая мощным мутным потоком несется по скальному руслу. Ширина реки в этом месте метров 50. Мост расположен примерно на 15-и метровой высоте над рекой, но брызги от разбивающихся о камни струй долетают и до нас. На противоположном берегу – кафе, чуть дальше – места для стоянок. Надо отдать должное работникам - кафе построено со вкусом и не особо портит пейзаж, везде чисто, на стоянках лежат сухие дрова. Мы сейчас – единственные посетители этих мест. Только дождь слегка «подмачивает» настроение. Два часа дня. Решаем невзирая на погоду, бросить вещи в кафе и идти на водопады. Каскад водопадов Руфабго начинается сразу при впадении р.Бачурина в р. Белую небольшим водопадом «Три брата». Сейчас, из-за очень высокого уровня воды, его почти не видно. Далее вверх по ручью- «Шум». Он оправдывает свое название, низвергаясь мощной бурой струей с 15-метровой высоты. Второй - «Каскадный» или «Малыш », не столь красив и заметен. |
|
 в-д Шум  в-д Малыш |
|
|
Самый мощный - третий водопад - сердце Руфабго. Еще вверх – «Шнурок», (как нам показалось самый высокий – метров 30) и последний, до которого мы смогли дойти «Чаша любви». С этими водопадами связана легенда о злом великане Руфабго, жившем в пещере над бурным ручьем. Через отверситие в пещере он общался с высшими силами, и направлял эти силы на то, чтобы заставить местных жителей пахать и сеять для него. Но кроме потребности в пище, у него были и другие, посему каждый год он забирал самую красивую девушку из селения, достигшую совершеннолетия. И вот однажды смелый юноша Хаджох, уверенный, что его девушка будет следующей жертвой великана, решил извести любвеобильного великана. Добрый волшебник Мезмай дал Хаджоху порошок и посоветовал посыпать им Руфабго. Порошок превратился в облако тумана, и Хаджох сумел подскочить к Руфабго и вырвать его сердце. Потом он забросил его подальше и попал в ручей. И образовался там очень красивый водопад, который в народе назвали "Сердце Руфабго". |
|
  в-д Сердце Руфабго |
|
| День шестой
Дождь утих. Тучи стали рваными и появилась надежда увидеть ущелье и водопады, освещенные солнцем. Решаем пойти вверх к пещере Сквозной-обители Руфабго, а потом спуститься вниз к водопадам. Пещера не производит особого впечатления, да и на пещеру она не очень похожа. А водопады и река по-прежнему впечатляют своей мощью и красотой. Вода поднялась еще больше. Там, где брели по колено, теперь чуть ниже пояса. И никого! Часам к трем возвращаемся к стоянке, и по тропе, чтобы не пересекать платный мост, идем в Хаджох. Тропа бежит по берегу Белой, почти без спусков и подъемов. Час пути - и мы в Хаджохе. А на станции уже стоит электричка. Заключение. Адыгея нам очень понравилась. Даже тот небольшой кусочек , что мы прошли, был невероятно разнообразным и красивым. А сколько там еще осталось! По плато рекомендуют ходить в июле-августе, когда тепло. Там и горы есть и водопады и пещеры и самый южный в Европе ледник. К недостаткам следует отнести относительное неудобство с транспортом (хотя по Кавказским меркам не так уж и неудобно). Заповедник со всеми вытекающими отсюда поборами тоже не очень радует. Среди несомненных достоинств: мало людей (за весь поход мы пересеклись только с тремя группами, а ведь май), большое разнообразие маршрутов и несомненно красота тех мест. |
|
Ссылки по теме:
|
|
|
Кочнева Татьяна
1-6 мая 2005 |
|